Bem, to sem nada para postar, então vai um vídeo muito dahora!
Observações e comentários:
1- Os caras precisaram de muuuuitos curativos!
2- Não me perguntem como foi filmada a parte do cara pulando pelo meio das árvores, eu acho que tinha um cara numa tirolesa filmando tudo.
3- Deixa um comentário ai! =)
22/05/2009
21/05/2009
Vídeo de triplo tailwhip
Estava eu, vendo vídeos no Youtube sobre freeride (para variar). Até que algo me chamou a atenção, um vídeo onde o cara faz um Triplo Taiwhip. Bem, para quem não sabe, tailwhip é uma manobra do free ride onde o piloto deve fazer a bike girar 360º só que com ele segurando somente no guidon. Se você não entendeu, vê ai o vídeo.
E ai, curtiram? Espero que sim.
E ai, curtiram? Espero que sim.
20/05/2009
Bikes para downhill
Bikes para downhill
Na foto acima uma Trek session 88 dh
Geralmente as bikes para downhill, são as mais resistentes à impactos, já que essa é uma modalidade com muitos obstáculos num trajeto de alta velocidade. Por esses e outros motivos, as bikes tem especificações muito diferentes das bikes de outras modalidades.
Quadros Full suspension com muito curso e resistência.
Suspensão dianteira com muito curso também, geralmente de 180m à 200mm
Aros e raios extremamente reforçados.
Há uma única coroa na frente, que utiliza tensionador de corrente (evita que a corrente caia.)
São 8 ou mais catracas na traseira.
Passador traseiro com trocas de marcha bem ajustadas, além de aguentar vibrações o tempo inteiro.
Pneus bem largos, para maior aderência ao solo, normalmente pneus de medida 2.5 ou mais.
E para terminar, todos os componentes da bike devem ser muito resistentes, inclusive o piloto, que deverá aguentar bem as decidas em alta velocidade, e não se machucar.
Na foto acima uma Trek session 88 dh
Geralmente as bikes para downhill, são as mais resistentes à impactos, já que essa é uma modalidade com muitos obstáculos num trajeto de alta velocidade. Por esses e outros motivos, as bikes tem especificações muito diferentes das bikes de outras modalidades.
Quadros Full suspension com muito curso e resistência.
Suspensão dianteira com muito curso também, geralmente de 180m à 200mm
Aros e raios extremamente reforçados.
Há uma única coroa na frente, que utiliza tensionador de corrente (evita que a corrente caia.)
São 8 ou mais catracas na traseira.
Passador traseiro com trocas de marcha bem ajustadas, além de aguentar vibrações o tempo inteiro.
Pneus bem largos, para maior aderência ao solo, normalmente pneus de medida 2.5 ou mais.
E para terminar, todos os componentes da bike devem ser muito resistentes, inclusive o piloto, que deverá aguentar bem as decidas em alta velocidade, e não se machucar.
17/05/2009
Geometria dos quadros
Desvendando a geometria dos quadros
Os ângulos e as medidas dos quadros fazem toda a diferença na pilotagem. Mas hoje em dia, os ciclistas querem outra coisa além disto: o conforto.Não basta pedalar e entender das peças. Você que é ciclista, tem que saber das principais medidas da sua bicicleta.
A – Tamanho do centro ao topo: é a maneira mais comum hoje de definir o tamanho de um quadro. É a medida que vai do centro do movimento central até o topo do tubo do selim. Alguns fabricantes preferem a medição até o centro do parafuso da braçaceira de selim. No ciclismo de estrada é medido em centímetros e no MTB em polegadas.::
B – Tamanho de centro a centro: era o método mais usado em bikes de estrada, compreende à medida que vai do centro do movimento central até o topo do tubo do selim. Apesar de hoje não ser a mais usual é o melhor modo de medir uma bike, pois define a distância do top tube à virilha do ciclista. Quando você mede do centro ao topo, pode haver variações na altura onde é soldado o top tube no tubo do selim.::
C – Comprimento da bike: é a medida mais importante na hora de se escolher um quadro, pois vai definir a sua posição de pilotagem. É medido do centro da caixa de direção em seu topo, seguindo uma linha imaginária paralela ao solo até o tubo do selim, como mostra a figura. Considero errada a fórmula de se achar o tamanho da bike pelo tudo do selim, visto que o canote tem grande margem de ajuste e a distância do pedal ao topo do selim não vai mudar de um modelo pro outro após o ajuste, ao contrário da mesa que é limitado a poucos tamanhos e requer uma troca do componente. ::
D – Comprimento da traseira: medida que onde se considera uma linha reta paralela ao solo entre o centro do movimento central até o centro da roda traseira. Quanto mais curta, melhor a qualidade de aceleração (devido a menor torção) e também melhor a tração (devido ao fato do peso do ciclista ficar mais em cima da roda). A contra partida é que a bike vai ser menos confortável (menor torção dos chainstays = menor capacidade de dissipação de vibrações).::
E – Comprimento entre eixos: quanto maior o entre eixos, mais estável será a bike; quanto mais curto, mais arisca e rápida nas respostas será a bike.::
F – Altura do movimento central: a melhor maneira de se medir é do centro dos eixos da roda até o centro do movimento central. Medir do centro do movimento central até o solo tem variações devido ao tamanho dos pneus. Quanto mais perto do solo, mais baixo o centro de gravidade e também mais estável a bike será. Deve-se tomar cuidado ao definir a altura do movimento central, pois se ficar muito baixo, mais fácil será de bater a coroa da bike num obstáculo ou em caso de bikers mais inexperientes, bater os pedais no chão numa curva.::
G – Altura da caixa de direção: essa medida é importante pra definir o posicionamento do biker. A grosso modo, quanto mais alto, mais relaxado o biker vai ficar e, portanto, mais confortável; quanto mais baixa mais agressiva será a posição, mas poderá ser mais desconfortável para o biker (isso é a grosso modo, pois somos diferentes uns dos outros e isso tudo fica um pouco relativo). Hoje há uma tendência em muitas marcas em aumentar essa medida nas bikes de estrada.::
H – Ângulo do tubo do selim: varia entre 72º e 75º, mas há casos extremos. É uma medida muito importante e que tem que sempre ser muito levada em consideração, pois define a sua posição de pedalada quando sentado. Um ângulo errado, um selim mais para frente ou mais pra trás do que deveria, pode trazer sérias lesões, principalmente no joelho do biker.::
I – Ângulo do tubo da direção: varia entre 67º a 78º, influencia diretamente na capacidade de resposta da bike, quanto maior o ângulo mais rápido a bike vai responder (como em curvas fechadas), mas mais instável será também. Quanto menos, mais estável, mas também mais lenta a resposta.::
J – Off set: é a distância entre o centro da roda até o centro, seguindo uma linha paralela ao chão do eixo imaginário no centro da caixa de direção no sentido do seu ângulo. Todos os garfos, mesmo os retos, tem off set. Quanto maior o off set, menor o trail, mais lenta será a resposta da bike e maior o conforto (principalmente em garfos curvados), quanto menos, maior o trail e mais rápida nas respostas e mais arisca vai ser. Influência no entre eixos.
Os ângulos e as medidas dos quadros fazem toda a diferença na pilotagem. Mas hoje em dia, os ciclistas querem outra coisa além disto: o conforto.Não basta pedalar e entender das peças. Você que é ciclista, tem que saber das principais medidas da sua bicicleta.
A – Tamanho do centro ao topo: é a maneira mais comum hoje de definir o tamanho de um quadro. É a medida que vai do centro do movimento central até o topo do tubo do selim. Alguns fabricantes preferem a medição até o centro do parafuso da braçaceira de selim. No ciclismo de estrada é medido em centímetros e no MTB em polegadas.::
B – Tamanho de centro a centro: era o método mais usado em bikes de estrada, compreende à medida que vai do centro do movimento central até o topo do tubo do selim. Apesar de hoje não ser a mais usual é o melhor modo de medir uma bike, pois define a distância do top tube à virilha do ciclista. Quando você mede do centro ao topo, pode haver variações na altura onde é soldado o top tube no tubo do selim.::
C – Comprimento da bike: é a medida mais importante na hora de se escolher um quadro, pois vai definir a sua posição de pilotagem. É medido do centro da caixa de direção em seu topo, seguindo uma linha imaginária paralela ao solo até o tubo do selim, como mostra a figura. Considero errada a fórmula de se achar o tamanho da bike pelo tudo do selim, visto que o canote tem grande margem de ajuste e a distância do pedal ao topo do selim não vai mudar de um modelo pro outro após o ajuste, ao contrário da mesa que é limitado a poucos tamanhos e requer uma troca do componente. ::
D – Comprimento da traseira: medida que onde se considera uma linha reta paralela ao solo entre o centro do movimento central até o centro da roda traseira. Quanto mais curta, melhor a qualidade de aceleração (devido a menor torção) e também melhor a tração (devido ao fato do peso do ciclista ficar mais em cima da roda). A contra partida é que a bike vai ser menos confortável (menor torção dos chainstays = menor capacidade de dissipação de vibrações).::
E – Comprimento entre eixos: quanto maior o entre eixos, mais estável será a bike; quanto mais curto, mais arisca e rápida nas respostas será a bike.::
F – Altura do movimento central: a melhor maneira de se medir é do centro dos eixos da roda até o centro do movimento central. Medir do centro do movimento central até o solo tem variações devido ao tamanho dos pneus. Quanto mais perto do solo, mais baixo o centro de gravidade e também mais estável a bike será. Deve-se tomar cuidado ao definir a altura do movimento central, pois se ficar muito baixo, mais fácil será de bater a coroa da bike num obstáculo ou em caso de bikers mais inexperientes, bater os pedais no chão numa curva.::
G – Altura da caixa de direção: essa medida é importante pra definir o posicionamento do biker. A grosso modo, quanto mais alto, mais relaxado o biker vai ficar e, portanto, mais confortável; quanto mais baixa mais agressiva será a posição, mas poderá ser mais desconfortável para o biker (isso é a grosso modo, pois somos diferentes uns dos outros e isso tudo fica um pouco relativo). Hoje há uma tendência em muitas marcas em aumentar essa medida nas bikes de estrada.::
H – Ângulo do tubo do selim: varia entre 72º e 75º, mas há casos extremos. É uma medida muito importante e que tem que sempre ser muito levada em consideração, pois define a sua posição de pedalada quando sentado. Um ângulo errado, um selim mais para frente ou mais pra trás do que deveria, pode trazer sérias lesões, principalmente no joelho do biker.::
I – Ângulo do tubo da direção: varia entre 67º a 78º, influencia diretamente na capacidade de resposta da bike, quanto maior o ângulo mais rápido a bike vai responder (como em curvas fechadas), mas mais instável será também. Quanto menos, mais estável, mas também mais lenta a resposta.::
J – Off set: é a distância entre o centro da roda até o centro, seguindo uma linha paralela ao chão do eixo imaginário no centro da caixa de direção no sentido do seu ângulo. Todos os garfos, mesmo os retos, tem off set. Quanto maior o off set, menor o trail, mais lenta será a resposta da bike e maior o conforto (principalmente em garfos curvados), quanto menos, maior o trail e mais rápida nas respostas e mais arisca vai ser. Influência no entre eixos.
O que é o Freeride
Freeride é uma modalidade dentro do MTB ( Mountain Bike ), que envolve saltos, obstáculos, drops e etc. e que pode ser praticado tanto na Rua ( Street MTB, Urban Assault ou Urban Ride ), no caso um Freeride Urbano, ou pode ser praticado também na terra, em Trilhas por exemplo, nesse desporto, é exigido uma Bike diferente das comuns. Para um freeride urbano, geralmente são utilizadas bikes de quadro baixo, 13,5 .. 14 .. 15 e 16 polegadas .. suspensões variam, geralmente de 80mm a 150mm, é um desporto que contem muita adrenalina, coragem e altos tombos ! Por isso, nunca se esqueça do equipamento adequado ! Um freeride na terra, em Trilhas, é um pouco mais pesado, geralmente são usadas bikes " full ", com suspensão no quadro, e suspensões na frente com o curso um pouco maior, pode variar geralmente de 100mm a 200mm .. como as suspensões de " Downhill " outra modalidade. e os obstaculos são um pouco mais difíceis do que os de Freeride Urbano, por que contém árvores, pedras e etc.
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